Мегарост : Свой бренд ближе к телу : Интервью : брендинг, фэшн-индустрия
В самом начале в русский фэшн я стопроцентно не верила, к предложению Дениса вознести на подиум советскую тематику отнеслась скептически. Но Денис был настойчив, зарядил меня своей энергией, и мы начали работать. Я сильно ему благодарна, по-другому как бы я узнала, что у меня есть талант бренд-менеджера (смеется). Те легендарные времена до сих пор напоминают мне олимпийки с надписью "СССР", которые уже больше 7 лет являются нашим бестселлером и счастливым талисманом. Это атрибут бренда, как и майки с изображением Путина, Чапаева и надписями, вроде "Пацан сказал, хлопец сделал".
Какие технологии маркетинга и брендинга применимы в вашей сфере? Семь лет назад, когда мы начинали, не существовало ни одного российского бренда дизайнерской одежды, известного за пределами Москвы. Весь московский рынок модной одежды состоял из нескольких мультибрендовых бутиков. О специальных технологиях маркетинга и брендинга никто из нас не имел ни малейшего понятия. Какие-то знания были получены в творческой мастерской рекламного искусства Юрия Грымова, где мы и познакомились с Денисом.
Главный опыт, положенный в основу создания нашего бренда, я получила, работая в бутике Le Form, занимаясь "ритейлом", пытаясь зеркально отражать работу иностранных компаний. В различие от других российских дизайнеров, которые строили наш коммерциал на личной рекламе, мы целенаправленно создавали конкурентоспособный уникальный продукт. И вместо того, чтобы пиарить персона дизайнера, развивали свои коллекции. На мой взгляд, отсутствие рядом с дизайнером бренд-менеджера - серьезная оплошность фэшн-индустрии в России.
Задача бренд-менеджера - организовать работу всех подразделений компании так, чтобы продукт стал продаваемым. Только обьемы продаж могут характеризовать успешность бренда. Если технология "творчество-производство продажа" работает - это бренд. Если же тебя нет на рынке, тебя нет и в принципе.
Одна из основных проблем русской модной индустрии - отсутствие в стране культуры производства, того, что является базой, основой этого бизнеса. Как Вы добились узнаваемости бренда? Работа в Le Form позволила мне пролоббировать, как это в текущий момент принято говорить, первый заказ первой коллекции Дениса.
Мы устроили глобальную по тем временам рекламную кампанию: Дениса Симачева как дизайнера никому ни о чем не говорило, и наше заявление вроде: Наконец-то, инициация продаж Дениса Симачева в Le Form!" Тем более, что Le Form, в то время особенно, был витриной моды для всей Москвы. Спрос на отечественных дизайнеров изначально был нулевой - нам пришлось его инициировать.
Необходимо было быть максимально уверенными в том, что мы делали. На презентации коллекции в Le Form бесплатно, по дружбе с Денисом, выступала группа "Ленинград", потому что он использовал их музыку для трека своего первого показа. Кстати, музыкальное сопровождение мы ещё сделали частью нашего бренда. С другом-композитором Игорем Вдовиным Денис всегда готовит уникальные композиции для показов.
Первая презентация оказалась успешной, и коллекция Дениса стала продаваться в Le Form наряду с очень известными японскими, бельгийскими, английскими брендами. Для российского дизайнера это значило все: Le Form и приучались к восприятию русской моды. Распространенная ошибка русского дизайна содержится в том, что русские дизайнеры боятся быть русскими, а в случае Дениса аккурат эта самобытность стала его "коньком".
После второго показа нашу коллекцию заказали Bosco di Ciliegi. Пришло момент творить родное собственное производство, и первое час мы сосуществовали на одном производстве с Аленой Ахмадуллиной в Санкт-Петербурге. Что было дальше? Мы не могли ждать, в то время как российский рынок разовьется. Денис предложил поехать в Париж и выказать там свои коллекции. Мы узнавали сквозь знакомых, с какими агентствами и шоу-румами не возбраняется сотрудничать.
Так мы заключили договор с агенством Showroom 22 V, которому шибко понравились и наша одежда, и наша концепция. Они посчитали нашу коллекцию яркой и эмоциональной. Таким образом, в январе 2002 г. Неделе прет-а-порте в Париже.
С этим агентством мы проработали два сезона, получили свои первые заказы от японских и французских байеров. Через год нас пригласил к сотрудничеству миланский шоу-рум Studio Zeta.
Это были первые ответственные переговоры в моей жизни, в ходе которых нужно было профессионально перейти из одного шоу-рума в другой, поменяв при этом Париж на Милан для коммерческого развития компании. Риск был оправдан, и затем первого сезона мы получили больше тридцати заказов от магазинов по всему миру.
В Токио, Гонг-Конге, Нью-Йорке, Лос-Анжелесе, Мадриде, Милане, Лондоне, Осло ждали наших поставок, и для выполнения такого масштабного заказа стал вопросительный мотив о необходимости увеличивать производство, а для этого потребовались новые инвесторы. Вы абсолютно справедливо считаете, что по-настоящему успешный бренд обязательно должен располагать коммерческий успех. Наверняка в сфере фэшн велика вероятность "не угадать", более того если расчет весьма точный.
Бывали ли у вас такие "проколы"? Не самой удачной с коммерческой точки зрения оказалась коллекция "Чапаев". Пресса показ полюбила - а байерам коллекция показалась сверх меры сложной.
